Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов для забора своими руками

Способность изгороди противостоять ветровой и снеговой нагрузке во многом зависит от опор. Установка столбов — важный этап возведения ограждения на участке. Тип столбов и способ их монтажа зависит от особенностей местности. Перед началом работ лучше проконсультироваться у специалиста. В плотном грунте опорные столбы не обязательно слишком заглублять. На пучинистых почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод предварительно делают дренаж – прокладывают каналы для отведения дождевых и снеговых стоков. На продуваемых участках для сплошных заборов, создающих парусность, опоры дополнительно бетонируют или для их установки закладывают фундамент.

Подготовительный этап

Долговечной получится ограда с металлическими столбами из трубного проката круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Опоры простоят не менее 50 лет. Металл в отличие от древесины не подвержен гниению, легче бетона. Древесина – недолговечный материал. Даже при обработке септиком столбы не прослужат долго. Кирпичные столбики намного дороже металлических, превосходят их по декоративности.

Прежде, чем приступать к самостоятельной установке столбов для забора, необходимо сделать разметку. Типовое расстояние между опорами — 1,5…2,5 м. Для хорошо продуваемой сетки рабицы величину прогона увеличивают до 3 м. От ширины шага зависит устойчивость ограды к сильным порывам ветра, поэтому частота установки опор определяется с учетом парусности ограды. Самая высокая ветровая нагрузка у сплошного профлиста. Если столбы не укрепить, со временем ограждение покосится.

Бутование

Доступный способ фиксации опор при возведении забора своими руками — сухое цементирование или бутование. Процесс заключается в уплотнении ямок смесью песка с мелкофракционным щебнем (куски размером до 2 см), гравием или битым кирпичом с послойной трамбовкой. Такая установка устойчива к сезонной подвижке почвы, вспучиванию почвы.

Рекомендуемая глубина установочных ям — 1,5 м, фактическая зависит от особенностей региона. Опоры желательно устанавливать чуть ниже уровня промерзания грунта. Для копки ям в зависимости от плотности почвы применяют моторизованный или ручной бур. Лопатой выкопать лунку с плотными ровными стенками не получится. Диаметр бура выбирают на 15–20 см шире размера устанавливаемой опоры.

На дне готового шурфа формируют гравийно-песчаную подушку толщиной до 20 см, без нее не сделать грамотное бутование невозможно. Уплотненный гравий средней фракции препятствует погружению столба под тяжестью ограждения. Засыпной материал при необходимости предварительно просеивается, чтобы исключить попадание крупного щебня. Песок используют на легких почвах для заполнения пустот.

После подготовки шурфов приступают к установке металлических опор. Уровнем проверяется вертикальность опоры. Чтобы опору не перекосило при утрамбовке засыпного материала, устанавливают временные распорки, удерживающие опору в одном положении. Засыпка осуществляется поэтапно, каждый слой высотой 2 см тщательно трамбуется.

Для эффективного уплотнения засыпной материал смачивают водой. Для утрамбовки используют ручной инструмент или виброногу. Малая механизация позволяет добиться оптимального уровня плотности. Над уровнем земли нужно сделать невысокую насыпь на случай естественной усадки. Преимущество бутования – возможность переутрамбовывания гравийно-песчаной смеси в случае наклона опоры. Отремонтировать покосившийся забор буден несложно.

Забивание столбов

Метод применяется на суглинках, глинах, других грунтах, не склонных к вспучиванию. Опору вбивают в землю на глубину до 1,5 м. В этом случае для подготовки ям используется бур небольшого диаметра, он на 3–5 см в зависимости от плотности почвы должен быть меньше сечения металлической опоры. При забивании грунт уплотняется, за счет этого обеспечивается устойчивость изгороди.

В шурфе на высоте погружения делается отметка. Обычно для забивки оставляют до 50 см глубины. Процесс забивания осуществляется с помощью кувалды, специального инструмента сваебоя («бабки») или с применением бензинового копера. Одному вбить опору ровно невозможно, потребуются помощники. Для безопасности перед началом работ следует проверить плотность насадки кувалды.

Сваебой представляет собой корпус из обрезка металлической трубы большого диаметра с ручками и утяжелителями. «Бабка» весом до 15 кг надевается на опору сверху. Ее приподнимают, затем с силой опускают. Копер-сваебой – средство механизации, создающее направленную ударную нагрузку. Устройство вбивает опору без участия человека, оператор наблюдает за процессом со стороны. Арендовать копер намного практичнее, чем самостоятельно устанавливать опоры. Он пробивает грунт любой плотности, ему не страшны каменистые почвы, корни деревьев.

Бетонная заливка: частичная и полная

Для фиксации опор в установочной яме часто используют готовый товарный тяжелый бетон класса B15.

Основные эксплуатационные свойства бетона для фиксации опор забора:

• плотность до 2500 кг/м³;
• морозоустойчивость – F100 (выдерживает не менее 100 циклов заморозки/оттаивания);
• нагрузочная способность до 19,3 МПа;
• водонепроницаемость – W4 (водопоглощение не более 5,7%), на грунтах умеренной влажности бетон применяют без гидроизоляции.

При установке заборов своими руками для бетонирования готовится смесь в пропорции 1:3:5, берется:

• 1 часть портландцемента не ниже М300;
• 3 – намывного речного песка, имеющие острые грани, обеспечивающие хорошее сцепление;
• 5 – гравия средней фракции.

Все компоненты смешиваются, заливаются водой до получения вязкого раствора.

Частичное бетонирование

Технология предусматривает формирование бетонного кольца вокруг опоры на глубину до 50 см. Нижняя часть свободного пространства заполняется засыпным материалом с послойным требованием (см. раздел «Бутование»). Частичная заливка бетоном применяется при возведении изгородей с невысокой парусностью, технология эффективна на всех видах грунта.

Полная заливка

Когда устанавливают тяжелые кованые конструкции и глухие секции из профлиста, досок, блок-хауса или других непродуваемых материалов, рекомендуется полностью заливать шурфы, на всю глубину. Важно перед бетонированием зафиксировать столб в правильном положении с помощью съемных клиновых распоров. Залитый раствор уплотняется вибролапой или протыкается стержнем для ликвидации возможных воздушных пустот, негативно влияющих на плотность бетона.

Ленточный фундамент

Самый надежный способ установки ограждений своими руками – формирование единого ленточного фундамента по всему периметру. Глубина и ширина закладки бетонной ленты зависит от несущей способности почвы. На дне траншеи формируется гравийная подушка. Для армирования бетона используется каркас из арматурного прутка. Для опалубки удобно арендовать съемные многоразовые конструкции из прочного пластика.

Самостоятельно опалубку делают из необрезных досок. Стенки снаружи подпирают раскосами. Важно делать герметичный короб, чтобы не было наплывов на швах, тогда опалубка легко разбивается. Бетон в подготовленную опалубку заливается послойно (в этом случае важно выдерживать период частичной минерализации) или полностью. Столбы-опоры погружают в раствор по заранее сделанным отметкам. После этого бетон уплотняют виброплитой. До полного застывания ленту рекомендуется закрывать пленкой, чтобы исключить растрескивание.